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Historia y origen del planeador Bird of Time.
El Bird of Time
no es solo un modelo de radio control; es una pieza
fundamental de la historia del aeromodelismo, diseñada en
1975
y publicada oficialmente en enero de
1979.
El Creador y su Visión
Fue diseñado por Dave Thornburg, una figura legendaria en el vuelo a vela de EE. UU.. Thornburg buscaba un
planeador que no solo fuera eficiente, sino que rompiera con la estética
cuadrada de los kits de la época. Su filosofía de diseño se basaba en una
frase que se volvió famosa entre los pilotos de térmicas: "lo único más importante que el hundimiento mínimo es el avance
máximo".
Origen e Inspiraciones Estéticas
Aunque parece una creación totalmente original, Thornburg admitió que el
Bird of Time es un "recuerdo" de otros diseños clásicos:
- Big Time: Un velero de vuelo libre (Nordic glider) de los años 50 del cual Thornburg había perdido los planos, pero cuya silueta conservaba en la memoria.
- Wolf Hirth: El diseño de las alas con puntas curvas rinde homenaje a este pionero alemán, quien fue de los primeros en entender y utilizar las térmicas en los años 30.
- Frank Zaic: Influencias de las formas orgánicas y "clásicas" de la era dorada del vuelo libre.
Hitos Históricos
- Éxito en Competición: Antes de ser un kit comercial, el diseño probó su valía ayudando al piloto Steve Work a clasificar en el primer puesto del equipo estadounidense para el campeonato mundial de la FAI (Federación Aeronáutica Internacional) a finales de los 70.
- Publicación: Apareció por primera vez en la revista RCM (RC Modeler) en 1979, lo que desató una fiebre por construirlo a partir de planos.
- Evolución Comercial: Thornburg fabricó personalmente los primeros kits (cortados a mano) para "pagar el alquiler", antes de que empresas como Dynaflite y más tarde Great Planes masificaran su producción en versiones de madera y fibra de vidrio.
¿Por qué es especial?
A diferencia de los planeadores modernos de fibra de carbono que priorizan
la eficiencia pura, el Bird of Time fue diseñado para ser
hermoso en el aire. Sus alas elípticas y su fuselaje curvo lo hacen parecer un ave real, lo
que le otorga un "alma" que pocos modelos de radiocontrol han logrado
igualar en más de 40 años.
Su estabilizador horizontal es de tipo
"pendular"
(toda la superficie se mueve)? Esto le permite un control de profundidad
muy preciso incluso a velocidades muy bajas.
Versiones Eléctricas Principales
- Great Planes Bird of Time EP ARF: Es la versión "Almost Ready to Fly" diseñada específicamente para motorización eléctrica. Viene con fuselaje de fibra de vidrio y parallamas ya instalado para motores brushless.
- Micro Bird of Time (1.2m): Una versión a escala reducida de HyperFlight o J&H Aerospace que puede configurarse con un pequeño "Power Pod" o motor en el morro.
- Bird of Time Pro (3m): Un kit rediseñado de One3RC o VueloVerde pensado para facilitar el montaje y que permite la adaptación sencilla a motores eléctricos.
Configuración Recomendada (Setup)
Para motorizar un Bird of Time estándar o ARF, los usuarios suelen
emplear:
- Motor: Brushless outrunner (ej. ELM 4115 810 KV).
- Hélice: Plegable (folding prop) para reducir la resistencia al planear.
- Batería: Comúnmente LiPo de 3S (11.1V) entre 2200mAh y 3000mAh.
- ESC: Controlador de 50A o superior para asegurar una buena refrigeración.
En mi caso he empleado como motor el kavan brushless
La elección del kit.
La construcción de este modelo a partir del clásico plano resulta muy
laborioso el trabajo de corte manual con cutter, así que hice una búsqueda
de los posibles kits de este modelo pero con luna envergadura de entre 2,5
y 3 metros existentes en el mercado. Es totalmente incomprensible que a día de hoy con los medios tecnológicos no hagamos uso del corte con microfresadoras o lasser CNC. Ganaremos en precisión en el montaje y errores en las copias de planos.
El resultado es que me
encuentro que ya están agotados los kits ARF. Pero tuve la casualidad de encontrar un
fabricante de Kits de todo tipo (aviones históricos , Pitts, etc, e incluso de gran escala). Esta empresa prepara kits de este modelo el bird
of time en versión velero de dos o en tres ejes, y motorizados
https://one3rckits.com/. La ventaja que encontré es que tiene toda la
balsa y contrachapados cortados. Hay un listado de piezas para identificar las piezas, manual de montaje, pero no incluye plano. El caso es que no ha hecho falta para el montaje, porque si sigues las indicaciones de las imágenes en 3D se consigue el objetivo. También ofrece un amplio archivo de imágenes sobre el montaje, y sobre todo de utilización de gatos o sargentos, pesos, alfileres, escuadras reglas muy largas etc, En fin en el montaje que a continuación ofrezco se podrá apreciar lo comentado.
También debo aclarar que este tipo de trabajo No es para aeromodelistas debutantes, y quienes se atrevan con esta aventura deberán cierta experiencia en montajes a la antigua usanza o vieja escuela. Para que nos entendamos: no es recomendable para impacientes que quieren verlo en el campo de vuelo en un par de semanas. Me ha costado tres meses y medio construirlo, puede parecer mucho tiempo, pero debo aclarar que construía en los ratos libres que iba buscando, porque suelo ocuparme del vuelo de mis otros modelos de hobby.
Montaje del estabilizador horizontal. No necesita plano de montaje, las piezas
guardan un perfecto ajuste y sólo requiere supervisar con una pequeña escuadra
de plástico las alineaciones de los largueros.
Montaje del fuselaje. La varilla de carbono interna es para la alineación de todas las
cuadernas. Primero la parte central, después el morro, y finalmente la cola.
Todo este proceso se realiza con cola vinílica blanca o lo que siempre ha sido
la cola blanca de carpintero.
Encolado de las paredes del fuselaje con chapa de balsa. Utilizo muchas pinzas de plástico que tienen la pequeña punta articulada, también gatos de plástico que son muy ligeros.
La deriva está confeccionada a base chapas de balsa encoladas en sándwich. Había dos opciones de mando para cola, o colocarlos al estilo tradicional colocando los servos en la zona central del fuselaje y tener que instalar fundas y envíos a través del fuselaje, o lo que al final he decidido, que es más directo utilizando micro servos en la propia deriva.
El fuselaje está vestido con el chapado de balsa y preparado para encolar la deriva.
Antes del encolado de la deriva hay que pasar los dos cables. El del servo de profundidad y el servo del timón de dirección. El enchufe del conector tiene que atravesar el tubo de carbono hasta llegar a la parte central. Para evitar conectores y reducir la longitud final opté por la soldadura.
En esta imagen se puede apreciar el trabajo antes mencionado. Con un alambre atado al conector se pasa el primer servo, el segundo conector resulta un poco más difícil, pero con un poco de paciencia termina por pasar. Quizá esa conveniente con un cutter hacer un micro bisel a las esquinas del conector para que pasen más fácil.
El tubo de carbono está pasado pero hay sobrante que se puede acortar.
Ahora si que está listo para instalarse en el fuselaje y encolar.
El encolado de la deriva requiere mucha precisión en cuanto a nivelación y medición con la escuadra.
hay que hacer todas las comprobaciones que sean necesarias, porque un error nos afearía todo el trabajo.
Colocación de las bisagras del timón de dirección. Tengo un útil que me facilita el centrado para colocar el cutter y hacer el corte o hendidura para las bisagras. También hay que esmerarse en el pegado con epoxi de la bayoneta y los refuerzos de fibra de vidrio para que queden con una perfecta escuadra de 90 grados.
Plantilla en papel de lo que he pensado para el aligeramiento del timón.
El timón de dirección lo encuentro demasiado pesado, he decidido aligerarlo de peso. No me beneficia en nada que sea macizo dado que llevo los dos servos atrás. Tengo la sensación que quedará pesado
de cola y tendré que añadir mucho lastre de plomo en el morro para el centrado.
El timón ha ganado en estética, y además he perdido unos valiosos gramos de peso totales.
EL ALA
La versión genuina es sin alerones y por lo tanto tiene más diedro. Pero yo he optado por la versión con alerones por lo que el diedro lo tiene en las orejuelas, pero en la parte central no tiene. Me imagino que esta versión presentará más maniobrabilidad en el vuelo.
Preparación de los largueros de la parte central y de las orejuelas. Cada larguero tiene refuerzos con finas tiras delgadas de carbono. El pegado de las laminas de carbono es con epoxi.
Montaje de la parte central del ala izquierda. El larguero central y el de fuga tiene unos cajetines que ajustan la alineación de la costilla.
El siguiente paso es pegar el borde de ataque y el de fuga, en la que son cuadrados los de ataque, y rectangulares los de fuga. Viéndolos ya me voy haciendo el ánimo del lijado que me espera.
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Montaje de la orejuela izquierda. El larguero del borde de ataque tiene los cajetines para la correcta alineación de las cuadernas que como vemos hay una gran variedad de tamaños.
Montaje de la orejuela derecha. Las orejuelas llevan unas pequeñas pestañas en el intradós solo para el montaje, y también para que el borde de ataque y de fuga queden centrados en altura en el encolado con cada cuaderna.
Encolado del borde guía de ataque (lleva esos cajetines alineadores) y pegado del borde macizo de fuga. La zona de donde va el larguero que sujeta al alerón aún está por preparar. Pero ya he montado la pequeña estructura de la parte móvil del alerón.
Pegado con epoxi la tira de refuerzo de carbono en la parte superior del larguero central. El alerón ya esta confeccionado en su lugar
Después del revestimiento o enchapado del primer tercio y comprobación de alienación de la parte central del ala colocando la bayoneta de carbono.
Como he decidido no hacer desmontables las orejuelas, ahora viene el delicado montaje de las dos partes. Hay un útil de contrachapado en la punta del ala que nos guía los grados de diedro. Vigilo que sea en ambas alas los mismos grados haciendo las comprobaciones que hagan falta.
Enchapado superior de la orejuela derecha. Es aconsejable utilizar pesos, cinta adhesiva, alfileres, etc, todo lo sea útil para curvar la chapa de balsa y quede bien pegada.
Montaje de las tiras de balsa "cap strips" de todas las costillas, de la parte superior e inferior.
MONTAJE DE LOS ALERONES
REFUERZO DE CONTRACHAPADO EN EL BORDE DE FUGA Y EL CENTRO DEL ALA PARA LA SUJECCIÓN CON GOMAS.
COLOCACIÓN DE LAS BISAGRAS EN LOS ALERONES
Tengo que confesar que he utilizado como bisagras la cinta de plástico que se utilizan en los embalajes. Pero he examinado el grado de calidad del plástico, es decir su grado de flexibilidad y que permita doblarse con normalidad esos grados necesarios que suelen ser de entre 25º a 30º en ambos sentidos. Quiero advertir que hay cintas de estos plásticos que no cumplen la calidad esperada.
COLOCACIÓN DE LOS SERVOS EN LOS ALERONES
He utilizado el mismo tipo micro servos que en la cola. Caben exactamente sin sobresalir, en el perfil.. El envío es con varilla doblada con las alicates que hacen esa zeta para ahorrar kwlink. En el cuerno de mando rota un prisionero con apriete allen.
EL VELERO ESTÁ A PUNTO PARA ENTELAR
EL ENTELADO
Esta última fase me ha costado una semana a ratos. No he realizado fotos, es una lástima, pero debo explicar algunos consejos de como lo hago.
El film de entelar es de la firma Kavan. Tenía en mente utilizar el film transparente para todo el modelo con los tonos amarillo y rojo, pero quedaba más estético que las superficies de balsa queden con un color no transparente es decir opaco, y que las zonas vacías donde se aprecian costillas por ejemplo en las alas o en la profundidad o timón de cola si fueran transparentes.
Comencé con el fuselaje. Primero hice la tapa de la cabina en negro. a continuación la parte inferior del fuselaje y siempre por secciones es decir la parte central a cola, y de esta al morro. No conviene manejar grandes pedazos porque te arriesgas a no poder presentarlo bien sobre el modelo. Los laterales o perfil lo dejo para el final.
La plancha es importante que esté suave, yo del 1 o 1.5 , pero mejor al 1. Para los agujeros utilizo el soldador de punta, pero con mucha precaución porque se calienta mucho. Hay que buscar el punto de calor necesario.
El timón de cola es la primera pieza transparente que hice. Primero hago una plantilla con papel para transcribirla al film con un rotulador permanente muy fino por la cara interna. A continuación se corta la pieza y con mucha paciencia hay que retirar el film de protección que por cierto resulta muy engorroso separarlo, pero con paciencia y con la punta del cutter y pinzas y muchos intentos terminas por separar el protector. A continuación la colocación del film sobre la pieza y con delicadeza se reparten alrededor del perímetro leves puntazos para que quede sujeto. A partir de ahí sigo de este modo pero deslizo hacia afuera siempre. Esta pieza es muy curva y las esquinas hay que hacer muchos cortes con tijera para que acople el film . El sobrante se recorta con tijeras o cutter pero ojo de que no entre nada del plástico en la zona interna del pegado porque se quedará y va afear el trabajo. Con el film transparente hay que trabajar con un grado de pulcritud extremo. Es decir que no se quede nada dentro porque es transparente.
