Me quedé gratamente sorprendido de este modelo por su capacidad de vuelo, ya que dos socios de mi club lo poseen y me lo dejaron probar. Fue antes de este verano pasado, y me convenció el adquirirlo por varias razones.
Es decir se monta bastante rápido, el kit está bastante completo y las piezas elaboradas con calidad. Dispongo del motor apropiado, pues lo tenía instalado en un planeador y también el regulador, además tengo algunas baterías, que aunque no son de mucha capacidad podré apañarme de momento con ellas. En resumen: no haré un gran desembolso económico. Aparte del aeromodelo, sólo he tenido que adquirir los 4 servos, que por cierto son muy normales (son los futaba s3001) y el 5º servo (es más pequeño) servirá para remolcar veleros.
Mi motorización es un Himax 3522-990W , y el regulador también es de Multiplex, es el MULTIcont BL54 A. para 2-3S. Con una hélice de 11"x5.5", pero también podría valer una 12"x6". De momento estoy funcionando con una batería de 3300 mAh de 3s, y otra de 2600 mAh de 3s. Es lo justo, creo que con una de 4000 mAh y 3s sería lo más apropiado, y más si tengo que hacer algún remolque.
He instalado un servo pequeño para remolcar veleros pequeños, porque tengo en mente el probar a utilizarlo para este fin. Este avión es muy versátil como entrenador, realiza trepadas como mucha agilidad, pesa poco para su tamaño (1840 grs. el mio), y su capacidad acrobática es de maniobras muy básicas. Además con unas potentes baterías es capaz de volar en días de mucho viento.
Otra de sus ventajas es el transporte. El ala se monta y desmonta en dos mitades, y en su interior va alojada una bayoneta de carbono de generosas dimensiones. Sólo habrá que comprar unos prolongadores para el receptor y así conectar más cómodo en el receptor.
La visualización en vuelo del avión es buena, se trata de un tamaño que con sus 160 cm de envergadura no peca de pequeño. El Mentor despega en muy pocos metros. Es muy obediente en el carreteo por la pista, y creo que el patín de cola está muy bien resuelto. Si se descentra se coloca con los dedos otra vez en su sitio con bastante facilidad.
En cuanto al montaje existen en la web algunos tutoriales y vídeos paso a paso bastante detallados y que conviene visitarlos para aquellos que nunca han montado con este material, o sea el "elapor". El acelerante en spray ayuda, pero según casos conviene no abusar, simplemente hay que aplicar el mínimo posible. De todos modos aconsejo antes de pegar las piezas, hacer siempre un ensayo de comprobación de ajuste de la misma. Es decir, hay que tener una buena interpretación del sentido y en qué orden van colocadas. No saltarse ningún paso de los que indica el manual. El orden secuencial es prioritario. No está demás el utilizar escuadras, y alguna regla o cinta métrica para comprobar alineaciones. Y como ayuda para sujetar en el pegado de piezas, la famosa cinta de carrocero o cinta adhesiva "celo" o de embalar. La paciencia y no tener prisas en terminarlo son los mejores consejos que puedo dar. El resultado final suele ser de mejor gusto y buen acabado. Los soportes del motor ahora son metálicos.
El dispositivo de remolque está en la parte superior de la ventana. Se trata de un retenedor de nylon con un pasador de varilla de acero de 1mm., que simplemente baja para soltar el cable o la anilla de remolque. Hay que ser un poco esmerado en calibrar la longitud de esta varilla y el recorrido del servo para que actúe de modo adecuado.
He cambiado todas las pequeñas tuercas que facilita el kit por unas autoblocantes. Creo que hay que garantizar la seguridad de los horns de mando y también en la rueda de cola. No quiero llevarme sorpresas con eventuales aflojes de tornillería que al final acaban con resultados fatales. Este es uno de los puntos negativos que encuentro en el kit. En cuanto al recorrido de mando del modelo he seguido lo que aconseja el fabricante en su manual. además con el Dual-Rate siempre podemos recortar y hacer menos nervioso al modelo.
El tren de aterrizaje gracias a que es muy alto permite sortear bastante bien el carreteo por pista con hierba.
He puesto una cinta elástica de goma para asegurar la tapa de acceso. El cierre no es muy seguro y puede soltarse en vuelo.
La Fun- Cup de Multiplex.
Estoy enseñando a pilotar a mi amigo Ximo Sanchis, con este aeromodelo y con dos emisoras Flysky. Ambas emisoras están conectadas con el cable profesor-alumno y resulta bastante cómodo retomar el mando en los casos de pérdida de control. La Fun-cup también es muy dócil y estable, además tiene cualidades de vuelo muy lento que se agradece para no agobiar a los que empiezan. Quizá cuando haya pasdo la fase de aprendizaje con este modelo, sea el Mentor el siguiente aeromodelo con el que podría continuar afianzando o madurando el pilotaje.
Después de la restauración del Mini-boy tenía cargo de conciencia de no dejar en el olvido mi Uni Star 60 de Graupner, lo compré en 1993 en Valencia en la desaparecida tienda de Fasol. Este fue mi último heli por el momento. Cuando compré la mecánica de este heli tuve la opción de elegir como fuselaje el del Jet Ranger, la vestimenta es muy bonita, pero ya sabemos que son menos accesibles a la hora de meter las manos para la mecánica. Tuve inconvenientes, y el principal era la refrigeración del motor. En una ocasión rompí la biela, pero el heli lo aterrizé en autorrotación sin consecuencias. Reparé el motor y siguió volando pero siempre me acompañaba esa preocupación a pesar de retirar algunas ventanas para aliviar el problema. La conclusión es que con los fuselajes cerrados no se puede estar demasiado rato en estacionario y lo prudente es quitar todas las ventanas posibles y volar en traslación más que estacionario, y otro factor que añado es la cilindrada, porque hoy en día a estos helis los motorizan con un 90, mi 61 tiene que esforzarse mucho. Finalmente decidí cambiar a fuselaje convencional, que es el que aparece en la primera imagen, solo que no llegué a probarlo porque tuve que abandonar la afición durante unos años por falta de tiempo y obligaciones familiares. Creo que nunca es tarde y voy a terminar de disfrutarlo a pesar de que no se si encontraré piezas de repuesto si sucede algún percance, pero soy optimista y creo que buscando acabas encontrando, y la web es una buena herramienta para ello.
Este heli también lo he tenido aparcado en un estante, aunque menos años que mi Junior 50 y el Miniboy, el caso es que he decidido ponerlo a punto.
Sé de antemano el trabajo que me espera, es decir, voy a tener que desmontar el motor, está muy agarrado por estar tantos años parado. También revisaré toda la mecánica, y puedo asegurar que está impecable, pues no ha tenido ningún siniestro serio.
Lo que sí que le voy a instalar es un Giróscopo con bloqueo de cola, porque llevaba uno de tipo antiguo o "amortiguador", y la razón es muy sencilla: porque la tecnología de ahora es mucho más precisa que hace veinte años. Se gana mucho en fiabilidad en el pilotaje. Y por su puesto la comandaré con mi emisora Royal Pro9 de Multiplex aplicándole los distintos modos de vuelo mas la autorrotación, y además del gas directo para el arranque y ajuste del motor.
Imágenes de 1994
Desmontaje del motor OS 61SF-H.
Éste extractor es muy útil para sacar la campana y el embrague sin dañar o marcar la pieza porque tiene un acople cónico. No es aconsejable sacar ésto a martillazos o a la brava apalacando con desentornilladores.
Desmontar el motor del chasis del heli es tarea fácil. Pero ahora me encuentro con el cigüeñal muy agarrado. He quitado la culata para empujar con un trozo de madera o nylon (es para no marcar la parte superior del pistón). El cigüeñal continúa super agarrado y no cede o gira al empujar.
El siguiente paso me obliga a quitar la tapa del carter y ver lo que verdaderamente ocurre. Lo que tengo claro es que el pistón lleva un segmento y no es el causante del agarre. Pero nada más quitar la tapa veo que es el rodamiento del cigüeñal, el que está pegado al cárter por culpa del aceite reseco.
Estos son los útiles para la versión hélice. Como he comentado instalo la hélice para disponer de un brazo de palanca a fin de mover el cigüeñal porque su rodamiento está pegado a la pared del cárter.
Las piezas llevan un orden o disposición para que acoplen bien en el cigüeñal. Sobre todo el pequeño bulón plano que entra en acodo del cigúeñal.
¿CÓMO CONSEGUÍ DESAGARROTAR EL CIGÜEÑAL?
El primer paso será echar aflojatodo (6 en 1 o algo parecido) y esperar unas cuantas horas para que actúe.
El segundo paso será instalar una hélice bien grande para que me proporcione un buen brazo de palanca y así poder hacer manualmente poco a poco girar el cigüeñal. Costó, pero lo conseguí.
El tercer paso es desmotar el conjunto del carburador del motor, pues tengo que limpiar con gasolina el motor y no quiero que las juntas tóricas u otras piezas que sean de plástico o goma no sedeterioren por la gasolina o el disolvente. Ahora es cuando puedo realizar la limpieza completa con un pincel duro a base de frotar el rodamiento. Cuando conseguí que girara más suave aceleré el proceso aplicando el motor de arranque a la hélice. Ver imagen inferior.
Después de haber girado manualmente la hélice y cuando comprendo que puedo utilizar la ayuda del motor de arranque, insisto en hacerla girar hasta que alcance una buena suavidad en el giro. Para esta intervención sujeté el motor con una mano y la otra el arranque. Pero si se quiere tomar más precauciones o seguridad se puede sujetar el motor con una bancada o el tornillo de banco de trabajo. No tiene la culata puesta y no ofrece compresión, por lo que esta maniobra no es de dificultad.
El motor está limpio y listo para ser montado en versión heli.
La junta del escape está en muy buenas condiciones. El carburador también lo he limpiado internamente.
El desmontaje es sumamente delicado, y conviene usar el croquis del manual, o hacer fotos del despiece. De no tener demasiada seguridad del manejo de esta micro mecánica, conviene pedir ayuda algún experto.
La camisa, el pistón con su segmento están limpios y en buen estado. Por otra parte el barrilete del carburador ya gira con suavidad y retorna bien al relantí de manera adecuada.
Este trabajo ha merecido la pena, pero ahora hay que preparar una nueva junta para el carter. Este tipo de papel lo he conseguido en un taller de reparación de motos.
La tapa del cárter bien limpia nos servirá de plantilla para copiar su silueta.
Debido a mi edad necesito lentes de cerca o una lupa grande como ésta para hacer el corte con exactitud. La plantilla de plástico me sirve para precisar el circulo interior.
Es importante esmerarse en centrar los agujeros de los tornillos. Hice varias comprobaciones antes de cortar con el cutter.
Antes de instalar el motor en el heli conviene probar el motor en una bancada de rodaje para asegurar que todo esta bien montado y su correcto funcionamiento. También he desmontado el tubo escape negro y he limpiado su interior con desengrasante.
El motor está instalado en el chasis con la culata adicional de ayuda a la refrigeración. En la imagen se aprecia la abertura del barrilete del carburador. Este punto de visión es importante para el ajuste de la curva de gases.
Respecto a los brazos de envío apenas he modificado el reglaje o su longitud.
Antes de colocar el "cooling fan housing" o el casetón exterior de refrigeración, tengo que realizar todos los ajustes de programación del motor. Es necesario poder ver las posiciones del barrilete del carburador según los 5 puntos de la curva de gas.
He instalado el Giróscopo GY701 de la firma Futaba, pero sin la opción de Governor. El GY701 permite el bloqueo de cola. Pero estos "gyros" funcionan correctamentecon servos digitales. He tenido que adquirir el servo digital también de Futaba el BL S254. Trabaja con una sensibilidad mucho mayor (1520) que la de los servos normales. Pero estos servos trabajan exclusivamente a 4,8 voltios, por lo que voltajes superiores como por ejemplo 6 voltios, pueden alterar su funcionamento e incluso dañarlo.
El mando de la ganancia del Gyro en mi emisora lo he destinado al cursor E. Con el mando cursor dispongo desde su mitad tengo el 0 % de ganancia, y hacia adelante puedo llegar a el 100 % como máximo (no es recomendable el máximo). Me recomiendan que lo ponga al 70 %. El sensor del giro tiene un indicador luminoso que indica en rojo si trabaja en modo bloqueo, y en azul en modo amortiguador, que es de mitad de cursor hacia abajo.
El mando de cola con el stick ahora es super-sensible, tendré que meterle bastante exponencial. Al mínimo movimiento se desplaza mucha cantidad de mando. Sobre todo esto será agobiante en la parte central del stick de mando.
Está todo listo, solo queda ir al campo de vuelo y reanudar los vuelos.
El video es muy corto y solo fue la primera puesta en marcha después de la reparación.
a partir de ahora quedan los ajustes finos de carburación y trimado.
Llevo algunos años apartado de los helis, para ser exactos en el 2003 lo dejé. El MINIBOY fue el segundo que tuve, lo adquirí de segunda mano, y si hecho cuentas en el tiempo puedo decir que este helicóptero ha pasado pocos más de 20 años guardado en un estante en el almacén de mi casa. Cuando lo rescaté estaba lleno de polvo y grasa seca, y recuerdo que estaba totalmente operativo cuando lo guardé, es decir, volaba perfectamente.
Con el Miniboy alternaba los vuelos con otro heli de Schlüter, el JUNIOR 50. No se si ha sido un ataque de nostalgia, pero lo cierto es que he decidido resucitar el vuelo a este antiguo helicóptero. Solo que en esta ocasión dado que ya es muy difícil encontrar piezas de recambio, me esmeraré en no arriesgar lo más mínimo, de modo que sólo le dedicaré unos cortos vuelos de exhibición a lo "vintage".
Comenzar esta aventura no es tarea fácil, mi misión va a ser la de adaptar a un heli antiguo la tecnología de una emisora actual. Por una parte este modelo ya es obsoleto o "descatalogado" posee unos reglajes que pertenecen a una época mas bien pionera. Por establecer un paralelismo o utilizando una"expresión añeja", El Miniboy lo encuadraría en la "belle Époque" de los helis radiocontrolados, pero no puedo sintonizar en el tiempo exacto de esa época, porque lógicamente aún no se habían inventado los helis. Pero solo hago referencia al espíritu vanguardista y de innovación tecnológica que supuso dicha época en la sociedad. Porque nadie podrá negar el gran mérito que tuvieron los primeros helis radiocontrolados al incorporarse al aeromodelismo tradicional, fue dar un gran paso tecnológico y enriquecedor para nuestro hobby. Por esa razón creo que a Dieter Schlüter le debemos mucho agradecimiento.
Lo que verdaderamente me llena de satisfacción es restaurar un Heli que comercializó el creador de los helicópteros radiocontrolados, el tal mencionado Dieter Schlüter.
Para conocer quién era este personaje podéis visitar este interesante enlace.
Los equipos de radio eran muy pobres en cuanto a electrónica y mezclas, es decir partiendo de emisoras básicas se vio la necesidad de aplicar mezclas electrónicas que intervengan sobre ciertos canales o controles.
Inicialmente mi equipo de radio fue la emisora Robbe Supra con dos módulos de mezclas (hoy sería prehistórico y con limitaciones, pero funcionaba). Aunque finalmente tuve la suerte de equipar el heli con la Commander 2020 de Multiplex. Éste último equipo aunque también hoy descatalogado, ya poseía ciertos adelantos que ahora son muy normales e imprescindibles para pilotar con comodidad, precisión y más seguridad los helis.
En aquellos tiempos te convertías en un esclavo de la mecánica porque siempre la estabas retocando manualmente con la llave allen y los pequeños desentornilladores la mecánica de los helis y ajustes de la emisora.
Precisamente hablando de seguridad, con este Heli aprendí una gran lección: y es la de que hay que volar en un campo de vuelo reglamentario o club de aeromodelismo a fin de evitar riesgos. En el 93 tuve un gran susto, que jamás quisiera que se repita, y es el de volar a las afueras, pero no lo suficientemente alejado de mi ciudad, y de modo furtivo, o lo que de manera coloquial llamamos volar en cualquier descampado. Gracias a Dios no hubo nada personal que lamentar... ¡que ya es suerte!. Creo que narrar mi experiencia puede tener un gran valor didáctico, y más si lo dirijo a aficionados con poca experiencia, porque el día menos pensado puede caernos un "marrón" con más o menos consecuencias, así que ... ¡aprendemos de los errores!.
Con el Miniboy después de tres vuelos o depósitos de combustible consecutivos, perdí el control, y el fallo mio era que no cargué bastante las baterías el día anterior, y como consecuencia dichas baterías se agotaron en vuelo. Hay que tener presente que cinco servos y un giróscopo es mucho consumo para unas baterías modestas.
El Miniboy a más de 20 metros de altura se adentró, pero ya sin control en la ciudad volando casi en estacionario y a merced de la ligera brisa, y lo curioso es que a pesar de estar sin control los servos acabaron quedando en posición neutra (creo que actuó el Fail-Save), hasta que se acabó el combustible cayendo afortunadamente en el corral o terraza de una casa, y sin causar repito, ningún daño personal. Tres días después de esa fatídica tarde, fue cuando pude averiguar en qué casa cayó el helí, y a pesar de lo destrozado que aparentemente quedó, lo pude reparar y volar de nuevo. Aún continúo recordando este escarmiento, y en un futuro no quiero que aquello se repita. Recordad siempre que los helis de RC no son juguetes.
Pero ahora miro al presente, y sí que me voy a aprovechar de la gran ventaja que supone equipar el MINIBOY con un equipo actual, es decir con la emisora ROYAL PRO 9 de Multiplex, Ésta posee mucha tecnología, y ya veremos como me las arreglo para sacarle todo el partido que parece poseer. Espero que mi Heli soporte tanto adelanto, y procuraré no estresarlo.
El MINIBOY es muy simple mecánicamente, algo pesado 3600 gramos, bueno los que fabrican hoy son comparativamente superligeros, pero era lo que teníamos, pero muy robusto. El chasis general es de aluminio, y de contrachapado de abedul el chasis delantero donde se instalan todos los servos, receptor, giróscopo y la batería. Los Helis de ahora son muy ligeros a base de plásticos duros de policarbonato, e incluso fibra de carbono, duraluminio, etc.
Imágenes antiguas de 1993
Emisora Robbe Supra de 8 canales y dos módulos de mezclas. Este equipo era inicialmente de cuatro canales. Muy pronto la amplié con el módulo de 4 canales (2 interruptores de dos posiciones y dos cursores que me hicieron un gran papel para el manejo de la sensibilidad del giro en el canal 6, y el mando del gas independiente en el canal 5. Pero esta utilidad no la deduje hasta que compré los dos módulos de mezclas, y descubrir a base de probabilidades aleatorias con los canales del colectivo (paso), el motor, y la cola.
De modo que hice una mezcla del colectivo con el motor (creo que era el canal 4 con el 5), y la resultante de esta mezcla la mezclo con el canal 3 (para la compensación del rotor de cola).
Para que nos entendamos se trata de hacer una mezcla sobre mezcla. Y con los pequeños micro interruptores y potenciómetros hice los ajustes de porcentaje de mezcla y definir cual va a ser el master, o cual el esclavo, etc (varias horas de toqueteo). En fin todo muy analógico o manual.
Fue más mi intuición, que mis conocimientos de electrónica lo que me llevó a convertirla en una emisora para para helis, pudiendo por una parte manejar el motor independientemente del paso. Paso importante para la seguridad en el arranque y ajuste de carburación.
Y por otra parte, poder actuar conjuntamente colectivo-motor con el stick para el vuelo.
Por último otra faceta más que conseguí con este baile de mezclas, era la de controlar el efecto de compensación de antipar (revo-mix). El resultado era bastante digno como para pilotar un heli en condiciones.
La Commander 2020 de Multiplex. Esta emisora como ya he comentado, es ya obsoleta, pero ya poseía un software mixto tanto para helis como para aviones. Debo reconocer que las cajas, interruptores, Sticks, trims eran de mejor calidad, limpieza y robustez que lo que fabrican hoy en día.
Esta otra imagen, es del mismo año, pertenecen a la reparación importante que le hice después del percance que antes he comentado.
COMIENZA LA RESTAURACIÓN
Desmontar el motor es obligatorio, pero sólo el carburador. Como siempre el barrilete super-agarrado necesité más de una hora para hacerlo salir, a pesar de insistir con el spray aflojatodo. El carburador lo he limpiado concienzudamente y lo he vuelto a montar en el motor. Los dos tornillos que lo sujetan, como llevan fijatornillos, al desenrroscarlos los dañe ocasionándoles rebabas. Como solución tuve que adquirir dos nuevos. La bujía también la he repuesto por una nueva.
El depósito de combustible es bien sencillo y además siempre ha funcionado bien. He cambiado la goma o silicona del péndulo. Con metanol, pincel y drapo he repasado el interior de la botella. Terminado este trabajo cierro la botella y compruebo la estanqueidad (se hace tapando y soplando por las tomas)
A la izquierda: he sustituido casi todos los servos por los nuevos Futaba S3001.
La cabeza del rotor principal es sencilla, pero lo realiza todo.
El estado del embrague y la corona principal son correctas. La rueda dentada principal y eje están muy sucios de grasa y aceite seco. Limpiar todo esto es cuestión de tiempo y mucha paciencia.
El rodamiento del plato cíclico está super-seco, Sin desmontarlo del árbol o eje, tendré que limpiar y engrasar de nuevo esta pieza.
Preparando el montaje del motor y la colocación del giróscopo.
Equilibrado de las palas. Esta balanza es imprescindible tenerla, la construí hace bastantes años, La balanza es de construcción doméstica. Los componentes son una pletina de aluminio 400x40 mm, una varilla hueca roscada (se utilizan en el montaje de lámparas), además de dos tuercas encastradas dentro del tubo de latón de fontanería de 21 mm de diámetro, pero con lastre o plomo en su interior. El pie es de aluminio de 20x20 y 80 mm de alto. El eje de la balanza es de acero de 4mm, y he mecanizado la varilla roscada chafándola e incrustándole un pequeño rodamiento. El porta-palas es de madera maciza de roble.
Detalle de la balanza de equilibrado de palas.
Reglaje de la incidencia de las palas. Dada la ancianidad del heli los recorridos están adecuados a su edad, es decir desde -3º , 0º, +6, +7.5º, +9, para vuelo estacionario y translación. En autorrotación lo mismo pero con +10 o +12 en el último punto. Es decir solo voy a realizar vuelos con mucha prudencia y sin arriesgar lo más mínimo. Simplemente es por que ya no hay piezas de recambio si ocurre algún percance.
Mi emisora Royal Pro 9 de Multiplex.
El espejo es una herramienta muy útil para visualizar el barrilete del carburador. El escape no es nuevo. La limpieza de éste me ocupó un buen "currro": un par de horas, pero previamente lo puse a remojo con un potente desengrasante para paellas y finalmente rascando con cuchillo y con estropajo metálico de aluminio.
Bloqueador de la barra estabilizadora. Este útil tiene unos accesorios adicionales que permiten bloquear a diferentes modelos de la firma Schlüter.
Este me permite hacer el reglaje del Paso con comodidad y exactitud.
Instrucciones del útil para el bloqueo Fly-bar.
Equilibrado las palas del rotor de cola.
Este pequeño útil es un eje con las con los extremos afilados. Se puede efectuar el equilibrado de dos modos, sujetando con los dedos por las puntas, o apoyando sobre la "U" de aluminio como en la imagen. Las palas el rotor de cola generalmente vienen ajustadas, pero conviene comprobar el equilibrio. Si hubiera algún pequeño desequilibrio se corrige pegando un pequeño trozo de adhesivo para compensar.
Medidor universal de incidencias Robbe Schlüter. En la imagen muestra la comprobación de la incidencia en las palas del rotor de cola. La medición consiste en calar a cero grados el medidor central, y situar el stick de paso en la emisora en posición central o estacionario. A continuación colocar los 8º de antipar que recomienda el fabricante, en el medidor exterior y ajustar esta la mezcla revo-mix en la emisor, de modo que quede alineado el medidor con el fuselaje o tubo de cola. Si tuviera un giróscopo con bloqueo de cola no es necesario este ajuste del revo-mix.
La colocación del carenado del ventilador de aire forzado la dejo para el final. Es muy importante comprobar visualmente el recorrido del barrilete del carburador en las distintas fases (modo1:estacionario, modo 2 : translación o vuelo normal, y modo 3: traslación o vuelo más acrobático, y la autorrotación).
Canopy de fabricación personal con fibra de vidrio y epoxi.
Al no poder conseguir un canopy para el Miniboy tuve que hacer dos moldes con escayola, es decir las dos semi-mitades. Como positivo utilicé los restos que aún conservo del carenado de acetato del original. La simulación del la cabina está pintada con spray gris metálico y barnizado posterior para que el combustible no ataque la pintura.
Curiosa sujección que he diseñado para el carenado. Estos pequeños elásticos enderezando levemente el gancho metálico de los extremos entran perfectos en el fino agujero que antes utilizaba para sujetar con tornillos finos de madera. Con este método se hace muy cómodo el quitar y poner el carenado.
Es importante tener ordenados todos cables. Las vibraciones son el principal enemigo de posibles fallos eléctricos. Hay que vigilar de modo especial la posibilidad de posibles roces o cortes.
Está casi listo. Solo falta afinar los reglajes de los distintos modos de vuelo, y familiarizarme con el manejo del interruptor del gas directo (N) y el cursor del gas directo (F).
La programación en la emisora Royal Pro 9 comienza con la creación de un nuevo modelo accediendo al menú principal entrando en la memoria-nuevo modelo- plantilla - HELImech (es el tipo de mecánica). El Modo es el 2 (stick izquierdo cola/paso motor, y stick derecho nick y roll).
El siguiente paso es organizar en el menú servo el sentido y recorrido de los servos y neutros, pero previamente hay que procurar ajustar manualmente el neutro con los brazos de los servos y los kwick links o rótulas a base de enroscar o desenroscar. El canal 6 está reservado para la sensibilidad de giróscopo, y es el cursor "E" de la izquierda, Desde la calibración podemos cambiar el sentido de actuación si lo deseamos.
A continución en el menú princial en setup - asignación - buscamosinterruptores para asignarles su cometido.
-En mi caso CS/DTC (interruptor de dos posiciones)"N". Es para el gas directo, o para pasar a paso- motor conjuntamente (vuelo real).
-El interruptor: Suma es el cursor "F" sirve para acelerar el motor sin que intervenga el Paso y que es muy útil para arrancar el motor y ajustar la carburación.
-Fase principal de 2 posiciones, es el interruptor "I"(este es para conmutar entre las Fases de vuelo o pasar a la autorrotación).
-Fases de vuelo del 1 al 3, es el interruptor "G" de tres posiciones. Es para cambiar de modos de vuelo.
1. Estacionario.
2. Translación.
3. Acro. (no lo usaré)
El siguiente paso es: menú principal. Mando. Con este menú es donde verdaderamente podemos ajustar las curvas de Paso (en 5 puntos), la curva de gas (5 puntos), y Cola (simple), y a su vez independientemente para cada modo de vuelo, y autorotación inclusive. Con el cursor F se maneja el arranque del motor partiendo del 25% o apertura mínima para mantener el motor a relantí y acelerar al máximo sin que actúe el Paso. CURVA DE GAS: (PARA TODOS LAS FASES: MINIMO 25%) Es procurar un relantí bajo y que el motor no se pare. ESTACIONARIO P1:12%, P2:35%, P3:55%, P4:75%,P5:100%. Mínimo 0 % TRANSLACION P1:12%, P2:35%, P3:55%, P4:75%, P5:100% ACRO (No lo usaré como tal, haré copia de traslación). ) P1:12%, P2:357%, P3:55%, P4:75%, P5:100% Autorrotación P1: 0%, P2: 0%, P3: 0%, P4: 0%, P5: 0%
En cuanto a REGLAJE DEL PASO. Para el primer modo: vuelo estacionario, segundo modo :translación, y el tercer modo acro (que lo definiré igual que el segundo, es decir con las mismos ajustes que en tralación), y que lo he mencionado anteriormente, pero insisto en dejarlo en P1: -3º, P2:0º, P3:+6º, P4:+7.5º, P5:+10º. Pero traducido a mi emisora lo he dejado en los siguientes datos: P1:-100%, P2:-72%, P3:12%, P4:30%, P5:70%. En el calibrado del servo de paso tengo el recorrido que va desde P1:110% a P5:-100.
En auto rotación lo mismo pero en P1: entre +10º a +12º.
REGLAJE DE LA COLA. GIRÓSCOPO. (he dejado de usarlo y es muy obsoleto). He instalado un gyro con bloqueo de cola.
Finalmente y dado que mi giróscopo es de los antiguos, es decir "no tiene bloqueo de cola", será necesario ajustar la compensación estática del rotor de cola, o sea, el revo-mix (es decir, en el ascenso y en el descenso). Entro en el menú mezclador, y en ROT-CL ajusto Paso de +36 a 40% (al ascender) y Paso - 30 a 36% al (descender), pero esto es a ojo o en teoría, porque donde verdaderamente se ajusta es volando y retocando sobre la emisora. Después de la prueba de vuelo he llegado a meter +100 (al ascender) y -20 (al descender), he tenido que modificar también el punto de centraje a -14% (es otro parámetro de este menú de mezcla de cola). Resumiendo, este heli necesita un gran efecto de antipar. Con estos ajustes o de este modo: con el stick de paso-motor al centro o 50% en la cola tengo 8º. Al 75% tengo +9 o +10º, y a tope o 100% llega a +12º o quizá +14º. Todos estos ajustes se introducen por triplicado porque tengo tres modos de vuelo. Respecto al giróscopo utilizo el "Autopilot expert" Robbe. Es antiguo y es de tipo (amortiguador) es decir que no tiene bloqueo de cola. La sensibilidad la controlo desde el cursor izquierdo de mi emisora ("E"). Pero en el control del giróscopo he dejado seleccionado el modo "linear" es decir para manejarlo linealmente desde el cursor de la emisora. También he comprobado con el conmutador, el sentido de trabajo si es el correcto (hay que elegir entre umgepolt o normal. y con el pequeño potenciómetro servo-mitte el neutro del servo. Otro ajuste que hay que realizar en el giróscopo es el hay que ejecutar en la cajita de ajustes "settings" con un pequeño destornillador y que servirá para comandar desde la emisora con un deslizante la corrección de la sensibilidad del giróscopo. El fabricante recomienda en el ajuste 1.- 40%, pero yo he puesto 50%, y en el ajuste 2.- 80%, siendo para mi el 100%. Con este ajuste consigo que el potenciómetro cursor actúe desde 0% a 100% (de extremo a extremo de de su recorrido). Lo habitual es trabajar desde medio recorrido a un cuarto, e incluso dejar que actúe cuanto apenas para disponer de mando de cola para el vuelo translacional.
Todos los ajustes de la mezcla ROT-CL hay que introducirlos en cada una de las fases de vuelo (en estacionario, en translación, y acro si lo usamos. Settings básicos generales: Inclinación del plato cíclico hacia todos los lados: es de 10º a 12º. El vuelo estacionario está desde los 5´5º, 6º a de paso. En vuelo estacionario el plato cíclico debe tener una inclinación hacia el frente de 1º a 1.5º. y hacia la derecha de 0.5º a 1º. Esto se consigue trimando el modelo en vuelo, y luego mecánicamente con desenrroscado de rótulas para afinar definitivamente. El centraje es con el depósito lleno y sujetando con los dos dedos por la barra estabilizadora lo más cerca del eje, debiendo quedar ligeramente cuanto apenas, inclinado al frente. Advierto que hay que retocar mucho en vuelo para AFINAR más exactamente todos estos REGLAJES. ENTRENAMIENTO CON EL SIMULADOR.
Dado que estado mucho tiempo sin practicar con los helis, Lo más prudente será entrenarme previamente con el simulador. El pilotaje de heli requiere más concentración y coordinación con los stics que los aviones. Veo muy recomendable quemar unas cuantas horas con el simulador para refrescar lo que aprendí hace tantos años. Reconozco que hoy en día es una gozada el nivel que han alcanzado los simuladores en cuanto a realismo. Yo tengo el Real Flight G3.5, y ya se que está versión es incluso antigua, porque creo que ya van por la 7, pero para este cometido me sobra.
Real Flight R/C. Simulator. Este corto vuelo lo grabé primero en el programa simulador, pero para poderlo ofrecer en el blog he tenido que re-grabardo con mi cámara apuntando sobre mi portátil. El método grabación no deja de ser algo chapuza, pero ésto es mejor que nada.
PUESTA EN MARCHA. AJUSTE DEL TRACKING.
Esta prueba la he realizado en el almacén pero al aire libre. Por lo que para la puesta en marcha del motor he tomado unas medidas de seguridad como son el sujetar el heli con bridas de nylon sobre una cajón de frutas, por ejemplo. Estas cajas son muy macizas y además poseen muchas rendijas, que van ha tener mucha utilidad para atar con facilidad con cuatro bridas, los patines del Miniboy. He llenado medio depósito de combustible y a continuación abro la aguja de alta 1 vuelta y un 1/4 para empezar. El motor ha arrancado enseguida, pero no aguanta un relantí bajo (manejo el gas con el cursor deslizante "F". Bueno ha estado muchos años parado y necesita rodar un poco a medio gas. Aprovecho para observar el tracking, y parece que la pala con la marca negra está ligeramente más alta. Hago uso del pulsador- interruptor "trottle-cut" y funciona correctamente cierra totalmente el barrilete y se para el motor de inmediato. Actúo sobre el envío pequeño que viene del balancín y con las alicates saco el kwick-links de las rótula. Enroscando el kwick-link hace que se reduzca paso. Pruebo con un par de vueltas, vuelvo a arrancar y parece mucho más afinado.
El próximo día que acuda al campo de vuelo lo redondearé un poco más, y como ya no es necesario tener atado el Heli, podré realizar el resto de ajustes en vuelo.
He realizado el primer vuelo después de su restauración. Como lleva un giróscopo de los antíguos (amortiguador) tendré que afinar el ajuste del antipar o revo-mix. He notado poco antipar y marcada tendencia a irse a la izquierda. Casi todo el vuelo tuve prestar insistencia a mandar con el stick a derechas para mantener la cola centrada. Tenía que volar con el giróscopo a casi su máxima sensibilidad, y de ese modo queda muy rígida la cola y con poco gobierno disponible. Para realizar este ajuste en condiciones tengo que dejar a la cola más libre de la acción del giróscopo y así observar mejor las tendencias. Hay que tener una cosa muy presente y es con el stick de paso al 50% el antipar debe alcanzar los 8º , o los 8´5º, o incluso puede que 9º. Es cuestión de probar, observar y corregir.
Y otra observación que también es importante tener en cuenta, es que cuando tengamos el stick de paso al 50 % pero ahora actuando sobre los recorridos máximos de cola, tengan el suficiente recorrido de mando a derechas e izquierdas.
El próximo día dejaré la programación abierta en la emisora para realizar este comentado ajuste y poder ya por fin volar más cómodo. Estos ajustes son algo costosos, son a base de quemar depósitos de combustible, y por supuesto que hay que tomárselo con calma y meticulosidad, porque se obtiene como resultado el volar a gusto y más preciso en las maniobras.
Voy haciendo progresos con los ajustes del Miniboy. El día no era muy apropiado por la intensidad del viento, pero he conseguido dejar la cola más obediente. Todos los ajustes de revo-mix hay que introducirlos por triplicado, es decir en los tres modos de vuelo.
Otra observación a tener en cuenta, es que a medida que voy tomando confianza y total obediencia en la cola, podré quitarle sensibilidad al giróscopo y dejar al heli lo más libre posible de su acción, pero todo dentro de unos límites de equilibrio. Recordemos que si actúa mucho el giro sobre la cola, la hace demasiado rígida o poco gobernable.
También voy mejorando la habilidad y confianza en el pilotaje, y mi próxima acción será retirar los contrapesos de la barra estabilizadora (pesan 20 gramos cada uno) por unos de la mitad de peso, o quizá los quite del todo, pero de momento haré lo primero. Así conseguiré más agilidad en el mando de cíclico, porque ahora lo encuentro algo perezoso de reacciones, pero de todos modos es aconsejable utilizarlos para estos ajustes porque aportan una estabilidad digamos extra. Ah!, y no me avergüenza el utilizar el taca-taca!, ... es por la sencilla razón de que estoy refrescando lo que aprendí hace tantos años.
Debido a que he instalado un Gyro con bloqueo de cola he desactivado la mezcla de cola en la emisora dejandolo como sigue: Tipo de gyro: Bloqueo, mando en el cursor: E (el de la izquierda) y amortiguación en: OFF. Además ROT CL y compens. todo en OFF.
El giro que he instalado es el conocido Futaba 401. Es conveniente volar en modo bloqueo de cola. Para empezar con 80% de sensibilidad e ir bajando a un 55 o 60 % de sensibidad.
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