martes, 23 de noviembre de 2010

Importantes compañeras de nuestra afición: las herramientas.



Las herramientas son esos importantísimos utensilios que nos permiten primero construir, a continuación ajustar, mantener, y reparar nuestros aeromodelos.
Las herramientas y nuestras manos, hacen realidad ese sueño que muchos de nosotros siempre hemos tenido: el de construir un aparato más pesado que el aire, que haciendo uso de las leyes físicas vuela por sus propios medios, ¡casi ná!. En la Edad Media, quienes tenían estas inquietudes eran objeto de persecución por la Inquisición, porque eran pensamientos que desafiaban lo extra-terrenal y cuyo castigo podría ser la hoguera. Ésto no nos va a pasar a los aficionados de hoy en día, pero si no construimos bien un aeromodelo, quizá sea éste, el que termine en la hoguera.

He pensado dedicar esta página a la importancia que tienen las herramientas, y creo que asignar un pequeño presupuesto económico a éstas, hace que obtengamos mejores resultados, o sea: más precisión en los acabados, una ejecución más rápida. En definitiva, si no tenemos un mínimo de herramientas básicas, caeremos en el absurdo de no poder disfrutar construyendo.

Existen gran cantidad de aficionados que han desembolsado tremendas cantidades de dinero en kits de construcción y se han encontrado con serias dificultades para realizar su montaje. En algunos casos quizá el ejecutante no tuviera el suficiente nivel constructivo, y en otros por precariedad de herramientas. En ambos casos no se van augurar buenos resultados y el final siempre suele ser lamentablemente frustrante.

Si se pretende aprender aeromodelismo hay que empezar con construcciones básicas o elementales para conocer los materiales y como trabajarlos. Y a la par también que sean modelos de iniciación en cuanto a dificultad de vuelo. Pongamos como recomendación planeadores eléctricos que no superen los dos metros de envergadura. A medida que se va tomando nivel, se adquiere más soltura para reparar o modificar tus modelos, y lógicamente iremos dependiendo menos de los más expertos.

Una recomendación previa a la construcción de aeromodelos es conocer la coordinación de los stics de una emisora con los movimentos en vuelo de un aeromodelo. Para ello existen simuladores de vuelo de aeromodelismo con una emisora (similar a las que usamos) conectada mediante cable USB al PC.
Estos simuladores son caros, pero yo los considero lo contrario, y nos van ahorrar mucho dinero. Porque para un alumno novato, cuando debute su primer vuelo real se va sentir más seguro con sus actuaciones y necesitará menos ayuda para "soltarse" (volar sólo sin ayuda). Todas estas explicaciones son para ahorrarnos horas de taller reparando aeromodelos por falta de experiencia.
Superada esta etapa de vuelo de simulación, pasamos al vuelo real del aeromodelo, para ello disponemos de la conexión con emisoras reales mediante el cable de profesor - alumno. El profesor tutela durante todo el vuelo al alumno, porque los primeros vuelos son de contínuas pérdidas de control.

Una gran parte de nuestro tiempo libre de hobby lo pasamos en nuestro pequeño taller, los aeromodelos cuestan en algunos casos muchas horas de trabajo construirlos.
Es importante encontrar un equilibrio entre las horas consumidas en el montaje o construcción de un aeromodelo (horas de taller), y el posterior disfrute de su vuelo. Yo personalmente disfruto más diseñando, construyendo, rediseñando modificaciones, reparando, que volándolos. Si estableciera un porcentaje sería 60 % en construir y 40 % en volar. Quien piense lo contrario es porque tiene mucho poder adquisitivo, les construyen los modelos y encima tendrán su mecánico privado y solo se ocupan del vuelo (estos personajes existen en la gran élite).

Existen en las tiendas especializadas kits de montaje con un nivel avanzado de montaje que solucionan el poco tiempo disponible para muchos aficionados, y no me parece mal la idea, pero lo que observo es que la mayoría de estos, son prefabricaciones en fibras y plásticos donde la manualidad no interviene para nada, y luego a la hora de reparar, porque nuestros modelos visitan la "enfermería", si no se tiene una gran cualificación técnica en esos materiales, van a resultar unas verdaderas "chapucillas" las intervenciones.

No puedo negar que algún Ready to fly (ARTF) he montado (para mí son pequeños pecados), pero si el tiempo disponible me lo permite sigo pensando que el aeromodelismo verdadero es con madera de balsa, listones de pino, y contrachapado, y es que la tradición me supera.



LAS HERRAMIENTAS DE MI TALLER

Las seguetas de calar o arcos de sierra manuales:




Según la longitud del corte existen diferentes tamaños de arco. Además es necesario la plataforma atada con la mordaza para poder calar en sentido vertical. Con el pequeño tornillo de banco se hacen cortes en sentido longitudinal. Según el sentido de corte también hay que cambiar el de los dientes del pelo de sierra. Por ejemplo: corte vertical puntas hacia abajo, y corte longitudinal puntas hacia adelante.


Sierra eléctrica de calar:





Siempre he pensado que la "her majesty the Queen" de las herramientas es la sierra de calar, además posee un pequeño trono que se sujeta al banco para realizar mejor los cortes y que no se mueva por las vibraciones.

Minitaladradoras:




Distintas mini taladradoras que ya tienen su solera en cuanto trabajos realizados. La grande posee una brico-larga-autonomía. Realizan una eficaz ayuda cuando necesitamos también lijar, o devastar con mini puntas fresadoras.

Set de cuchillas, y accesorios tipo "dremmel":




Set de cuchillas con distintos mangos muy útiles para el corte en chapa de balsa y para delicados ajustes en madera y plásticos. Los accesorios tipo dremmel los que más utilizo son las lijas y alguna minipunta- fresa pero que sea de más calidad.

Brocas, cutters, punzones, pie de rey, tijeras electricista, etc...:




Brocas para taladradora, la mayoría que hay en la cajita van desde apenas 1mm hasta hasta los 8 mm. Las doradas son de titanio para cortar en metales y acero.
Cutters de hoja ancha y de la estrecha.
Punzón fino para marcar en madera, y de acero para metales.
El indispensable calibre, y las tijeras de electricista.

Papel de lija, accesorios de lija para minitaladradora:




Hojas de lija de distintas densidades de granos para madera, y las más oscuras son las llamadas de agua o de carrocero y generalmente se usan para acabados finos, lijados después del masillado, entre pasadas de aplicación de tapaporos, y también previo a la pintura.
Estas herramientas causan muy poca simpatía dentro del recinto doméstico por el serrín y el polvo, a pesar de que siempre hago uso de escoba y aspirador.


Limas de cola de ratón y escofinas:




Las limas de cola de ratón son extraordinariamente útiles para pequeños ajustes con los cajetines de las cuadernas las de sección cuadrada o rectangular, o también afinar el fileteado de los tornillos después de un corte. Las redondas gruesas permiten afinar los agujeros en distintos materiales como el contrachapado, plásticos , metales, etc.

Alicates:




Alicates para distintos usos


Mini-atornilladores:


Económicos mini destornilladores, llaves fijas, de cubo, etc.

Pinceles:



Los pinceles tienen que ser de pelo fino, y su limpieza debe ser muy meticulosa.


Panel de herramientas:



En el panel están colgadas lógicamente las de uso más frecuente.

La mesa de trabajo o de montaje de aeromodelos:
En la mesa tengo sujeto con gatos o mordazas un tablero grueso de contrachapado que protege el original, y que a su vez tiene la importante función de ser la superficie de montaje de los aeromodelos. En efecto, para el encolado de las distintas partes del aeromodelo es necesario poder clavar la gran cantidad de agujas que sujetan largueros, costillas, bordes de ataque, de salida, etc... Las agujas que uso, si son demasiado largas, las recorto con las alicates a fin de que al clavetear con el martillo no las doble o rompa. No es aconsejable clavarlas muy a fondo, porque al desclavar con las alicates una vez seco el pegamento, cuesta mucho y hay riesgo de romper alguna pieza del tirón. El comienzo de la construcción de los aeromodelos es con la colocación y correcta alineación del plano del modelo, sobre el contrachapado, y protección del plano con celo adhesivo, o papel de celofán transparente a fin de evitar que no se peguen las piezas a éste. La alineación de plano se realiza con un hilo tensado con dos alfileres. Como ya he comentado en otra ocasión el plano lo suelo fotocopiar, y luego lo imprimo, y finalmente lo fragmento por partes: ala, estabilizador, deriva, fuselaje, etc. El resultado es que ganamos en comodidad de montaje.











lunes, 22 de noviembre de 2010

Los aerofrenos del Libèl.lula



De GRAUPNER Modellbau Nr. 1046.25
Teck-Double-Spoilers (System Schempp-Hirth)






Spoilers ocultos.

Si cliqueamos la foto se amplía la foto con más detalle para poder observar el pequeño registro disimulado que existe cerca del borde de ataque a una cuaderna de distancia de donde comienza el spoiler. La tapa está sellada con adhesivo celofán y desde éste registro se accede para poder desmontar el servo, que está en el siguiente hueco alineado con el spoiler.





Posición semi-extendida

La composición de los materiales del spoiler es en su mayoría de aluminio, y algo en plástico, y latón.

Como el revestimiento oracover no se puede pegar sobre la tapa superior "vista" de aluminio he pegado adhesivo vinílico una pequeña tira previamente recortada con el cutter. Hay que tener especial cuidado de que no sea excesivamente ancha, porque si roza el mínimo sobrante, hará que no actúe bien la salida del aerofreno. Hay que ser muy finos en el ajuste, evitando todos los roces posibles porque de lo contrario no actuarán a la par.






Spoilers en su máximo recorrido. Después de las pruebas de vuelo es excesiva su máxima extensión. De momento solo extiendo aproximadamente la mitad de su recorrido.





Recomendación de Graupner sobre la situación de dónde debe instalarse el spoiler.

La interpretación es la siguiente: el eje medio de la longitud del aerofreno debe colocarse a 1/3 de la longitud de la semiala partiendo de su raíz. Y la distancia respecto al borde de ataque es de 35 % a 50% de la cuerda en ese punto. En el caso del Libèl.lula he seguido esta recomendación, y respecto a la cuerda lo he situado aproximadamente al 50 %.






Mecanismo interno.
La varilla de acero de 1mm de diam. que recomienda el fabricante termina en forma de z como se aprecia en el dibujo. Con un par de pequeñas alicates de punta se puede confeccionar estos envíos. Para calcular la longitud deberemos colocar el brazo del servo en posición adelantada y observar el desplazamiento que es capaz de hacer, y cuando tengamos claro la longitud de la varilla haremos una copia exacta para el otro spoiler.





Acotaciones del perfil del spoiler
Este esquema está dedicado a alas de foam con enchapado de balsa. Como el revestimiento del Libèl.lula es sólo con oracover, la tapa superior va un trozo de cinta blanca adhesiva pegada sobre el aluminio. Además de forma perimétrica y alrededor de todo el spoiler he tenido que añadir a modo de tips de 8 mm de ancho (como los que se colocan en el lomo de las costillas) pero en este caso no van al lomo, sino enrasado alrededor de todo el perímetro del aerofreno cuyo objeto es para poder tener donde adherir el oracover a nivel general en el entelado.
El aerofreno tiene una longitud de 25 cm, y hay que cortar las costillas que ocupan el segmento interno, es decir sólo son tres costillas. Hay que construir un cajetín rectangular sin tapas, cuyos extremos se apoyan sobre las otras dos costillas externas. Resumiendo el spoiler comprende un espacio entre 5 costillas. Dos externas y tres (cortadas) internas.







El brazo tiene un punto de inicio, donde mecánicamente bloquea todo el sistema para que no se despliegue ni se abra accidentalmente. Inicia un corto recorrido donde no se despliega de momento nada, (es para desbloquear), y a continuación gradualmente ya empieza su despliegue propiamente dicho.

El servo se instala a unos 7 u 8 cm aprox., yendo hacia la raíz del ala, es decir dejando un espacio libre de entre costillas. La varilla de transmisión es de acero de 1 mm, y el fabricante recomienda que los extremos de las varillas sean tipo z , se pueden hacer fácilmente con unas alicates de punta fina. Los servos son los micro zebra de 1,5 kg. de torque. Se construye en contrachapado su bancadita que se pegará entre costillas. Previamente con un fino taladro preparar el anclaje del servo, pues son tan finos los tornillos que no se pueden atornillar a la brava, la dureza de la madera provocará la rebaba inmediata de la cabeza del tornillo.

El reglaje del recorrido de los dos spoilers a la vez es lo más engorroso, pues tienen que ir saliendo con la misma proporción. Tiene su rato de paciencia, pero se consigue.

Por prudencia en el primer vuelo no conviene sacarlos a todo su recorrido, sino que ir sacando y compensando con profundidad, con varios vuelos de prueba.




OTROS TIPOS DE AEROFRENOS.



Spoiler de fabricación artesanal del planeador austriaco Musger MG 19b(retroplane).



Aerofrenos para construirlos también de forma artesanal (extraído de retroplane) Harbinger.











Otra versión de aerofrenos Harbinger más sofisticada.
En retroplane se puede descargar en formato pdf, el esquema y el plano del aerofreno del planeador Harbinger.