Hace menos de una semana que decido montar este kit, lo he tenido guardado en su caja y sin montar cerca de un par de años. Es pequeño en cuanto a tamaño aunque no tanto, pero es un bonito y simpático biplano de la firma Multiplex con posibilidades acrobáticas para vuelos Fun, o domingueros.
Por su tamaño es bastante cómodo de transportar, cabe justo en los asientos de atrás de un turismo pequeño. Esto es una gran ventaja porque siempre lo tienes listo para volar y no te dá pereza llevarlo al campo de vuelo.
Los biplanos de tamaños más grandes o normales y encima montados, son muy voluminosos y si no dispones de furgoneta o un monovolumen a tono, no los llevas con comodidad al campo. Esto me está pasando con mi Bucker y con el SE5a que llevo más de un año sin volarlos por lo aparatosos que son de montar y desmontar cada dia que me planteo su vuelo. Aunque de momento para solucionar provisionalmente este problema me he construido una bandeja para transportarlos en la baca de mi automóvil. Ver articulo del SE5a.
EL KIT.
Al abrir la caja me sorprendió lo pequeño que es, pero están muy bien acabadas todos los componentes y piezas. La hoja de decoración es tremenda.
El montaje es rápido, pero aconsejo no saltarse ningún paso porque de lo contrario la decoración final va ser incómoda de ejecutar. Es de sentido común, y lo advierte el manual.
LO QUE NO INCLUYE EL KIT:
Lo primero que hice fue comprar cuatro servos Zebra ZS-f135MG, es decir son de piñonería metálica, y tienen una fuerza de 1.2 kg. Hay que instalarlos de inmediato, pero con los brazos más grandes y robustos que posee, y cortando una las patas que sobran. Los brazos de estos servos y que van montados de serie me parecen demasiado frágiles.
He creado un nuevo modelo en mi emisora Royal Pro de multiplex , conecto un momento mi receptor de 5 canales de 2,4 GHz y compruebo el sentido de giro de los servos uno a uno y según donde voy a instalarlos (es de modo provisional), los dejo todos a su neutro, y con los recorridos máximos más o menos.
El motor que he comprado para este modelo es un Yellow acro 2500, soporta de 3-5 lipo, 1000 kv, 37A.
La batería que utilizo es es una Lipo 2200 mAh. 3S 11.1V
El regulador que utilizo ya lo poseía y va sobrado de amperios, pero es el que dispongo, es el Multicont BL54 y soporta de 2-3 S, de Multiplex.
MONTAJE
EL FUSELAJE.
Se comienza preparando las dos mitades del fuselaje, es decir pegando las fundas bowden sin abusar de cyano, anclajes del cierre de cabina, bancada, soportes del cierre el ala, ect. hasta que finalmente pegar las dos mitades con todo el esmero posible. Este pegado es el más delicado, conviene hacerlo mirando muy bien cuales son las superficies de contacto y colocando pegamento sólo a una de las caras, y aconsejo utilizar cyano de no sea muy líquido, pero tampoco muy gel, es decir intermedio. Se trabaja con más pulcritud. Como estos pegamentos son rápidos (pero éste que he mencionado es algo geloso y no me agobia tanto como los muy líquidos, de todos modos hay que sujetar con pequeños trozos de cinta de carrocero colocados de través tensando suavemente si lo requiere y alrededor de todo el perímetro. Además para perfeccionar las uniones el espray acelerante es muy útil.
El estabilizador horizontal lo único que merece prestar más atención, es en la alineación, pero de todos modos encaja bastante bien y no va resultar nada dificil. Conviene montar el horn pegándolo en su ranurita y colocar su prisionero antes del pegado del estabilizador al fuselaje.
El estabilizador vertical es un poco más engorroso de montar porque lleva la rueda de cola. Hay que fijarse bien en el dibujo de como va montado y pegado. Prestar atención en el doblado del alambre. Tuve que retocar con las alicates el alambre hasta dejar bien alineado la rueda de cola. Cuando esté bien clara esta alineación se procede al pegado al fuselaje. La rueda lleva unos retenes que se pegan con cyano, pero hay que comprobar antes de su pegado que gire la rueda con facilidad.
LAS ALAS.
El ala superior lleva como refuerzo estructural una varilla de fibra de vidrio, y la he pegado sobre una mesa bien recta.
Mientras se prepara las riostras centrales, primero un ensayo de como acoplan, y luego empezar a pegar por la base finalizando con los dos pilares.
Todo este bloque lo guardamos para después hacer un ensayo con las pilastras exteriores y colocando el ala inferior haber como quedan de alineación. No se debe pegar las alas aún. Ahora es el momento de decorar las alas.
Es mucho más cómodo decorar el modelo desmontado, yo he utilizado un lápiz de cera para hacer marcas de referencia de donde colocar los adhesivos. La impresionante hoja la he tenido que convertir en muchos retales, unos a base de tijera y otros con regla y cutter. Pero antes del recorte conviene identificar donde van situados. En los alerones conviene seguir lo que se pueda su hendidura, pero es más dificil. También se puede dejar caer y con el cutter separar la superficie para que mueva el alerón. Después retocando con una pequeña tira adhesiva de refuerzo transparente en la hendidura de todo el alerón.
También es el momento de decorar el fuselaje, es mejor hacerlo antes de su montaje final.
ALA SUPERIOR.
Una vez finalizada la decoración se procede al pegado de las riostras centrales y exteriores y especial cuidado con las piezas derecha e izquierda, y arriba y abajo. Está indicado en la pieza, pero se comprueba y se hace ensayo antes de su pegado. Se pegan los horns de transmisiones con los agujeros de 1.6mm hacia afuera.
EL ALA INFERIOR.
Pegar los horns en sus ranuras y los horns de reenvío que tienen el agujero de 2,5 mm de diámetro. Estas piezas son todas idénticas y cada una tiene dos tipos de agujeros (de 1.6 y 2.5 mm ) sólo hay que prestar atención de que los del ala superior tiene que asomar el orificio fino por que luego la varilla en su extremo engancha por su forma en "u", y en el otro extremo entra en el barrilete prisionero en el ala inferior.
Ahora se pueden instalar los servos en el ala y dejarlos neutros y sentido de giro adecuado antes de meterlos en su cajetín. El conector del servo debe atravesar el elapor al final de la guia en dirección hacia dentro del fuselaje. Esta operación se realiza fácil hundiendo un desentornillador para hacer sitio y luego pasarlo.
También es el momento para preparar el soporte del tren de aterrizaje. Conviene presentarlo y ver si queda correctamente alineado. Lleva dos tetones puntiagudos en la parte delantera que hay que clavarlos en el ala. Yo lo he pegado ayudándome de acelerante para que quede en su sitio exacto. El alambre del tren queda bloqueado con un tornillo.
Pegar el casquillo para sujetar el ala al fuselaje, pieza 34.
EMPAREJAR LAS ALAS.
Como las riostras centrales y las externas están debidamente pegadas al ala superior, ahora queda pegar las dos riostras externas al ala inferior.
Como medida de seguridad he preferido sustituir las tuercas que sujetan los prisioneros en los horns de mando por unas autoblocantes compradas en la tienda de aeromodelismo. Los que suministra el kit son simples tuercas sin autoblocante. Las que he instalado si que tienen autoblocante y ofrecen mayor precisión en el apriete porque de lo que se trata es estén apretadas pero que gire el bulón con suavidad sin ninguna holgura. Las que vienen en el kit hay que sellarlas con cyano o algún fija-tornillos, porque de lo contrario el riesgo al afloje es muy alto.
MONTAJE DEL CARENADO DE LAS RUEDAS.
Parece complicado, pero si hacemos un ensayo previo de como van las piezas acabas entendiendo la idea. Se pegan primero los soportes de las carenas y luego una vez seco se unen las semimitades.
Van a cada lado unos prisioneros que servirán para ajustar la pequeña holgura para que giren con facilidad las ruedas. Se colocan las ruedas entre estos prisioneros y se realiza dicho ajuste.
MONTAJE FINAL DE LAS ALAS.
Se procede al montaje final de las dos alas al fuselaje con sus dos tornillos de métrica 5.
MONTAJE DEL MOTOR.
El motor que utilizo es un Yellow acro 2500, soporta de 3-5 lipo, 1000 kv, 37A.
Tuve que cambiar de posición el eje para poder sujetar el motor con este tipo de bancada. Es muy secilla la operación porque es aflojar los dobles prisioneros que lleva delante y atrás.
Además los agujeros de la bancada no coinciden con los de multiplex, por lo que se hacen otros cuatro y resuelto. Solo hay que repasar el agujero central de la bancada de plástico cuanto apenas.
Unas ver atornillado el motor en la cuaderna de plástico parallamas se atornillan los 4 de ajuste y los 2 de reapriete. Para conseguir una ligera incidendencia de 0.5 mm hacia abajo tienen que apretarse un poco más los dos de arriba (izquierda y derecha). Colocando la hélice y el cono en el eje del motor se comprueba la holgura entre cono y morro del fuselaje, yo lo he dejado en 1 mm. Estos conos de elapor entran por presión, Es decir una vez apretado el porta-hélices incluída la pieza 38 o soporte del cono, el propio cono se coloca en esta pieza por presión.
La hélice que utilizo es una 11 x 5´5.
La comprobación del sentido de giro del motor conviene por seguridad hacerla sin hélice.
He pegado un trozo sobrante de elapor detrás del motor para proteger y evitar el rozamiento con la batería y el regulador. Aunque el kit suministra velcro para que esté sujetar estos componentes yo me fio más de algo más sólido que proteja o separe lo que he comentado.
El regulador que utilizo es de multiplex el BL54 2-3S, va sobrado de Amperios., pero es el que tengo libre.
CENTRO DE GRAVEDAD.
Está como indica el manual entre 75 y 85 mm del borde de ataque en el punto central o nariz del ala superior. Para equilibrar solo he colocado dos plomos planos de contrapesos de ruedas, 15 o 20 gr. más o menos. Con velcro es más rápida su colocación.
INCIDENCIAS.
Las del ala superior e inferior he respetado lo que dá de sí el encaje de riostras, no he alterado nada.
La incidencia del motor hacia abajo es casi inperceptible, y a la derecha ya viene planteada de fábrica o de diseño, que serán lo que indica el fabricante, Total apenas he tocado nada.
RECORRIDOS DE MANDO.
Alerones: de 12 a 15 mm + - (el manual indica de 12/10mm)
Timón de profundidad: de 15 a 20 mm ( manual 16/12mm)
Timón de dirección: de 20 a 25 mm (manual 20 mm)
Con el Dual Rate los dejo al 50% o 60% para vuelo más relajado.
EL VUELO.
El estreno de este modelo fue agradable y sin sorpresas, no tuve que trimar apenas nada, un poco en profundidad por decir algo, hice dos bonitos de vuelos de 7 minutos cada uno disfrutando de hacer rizos y toneles elegantes. Por su tamaño merece la pena no volar muy alto, siempre y cuando a una altura de seguridad para hacer algunas acrobacias o simplemente vuelo Fun.
Hará mas o menos 16 años que construí esta piragua. Eran mis comienzos con el remo y mi planteamiento solo era navegar por el río Xúquer que está a las afueras de mi ciudad, pero la disfruté muy poco porque debido a su gran tamaño el transporte se hacía muy complicado. Para llevarla en la baca de mi automóvil sobresalía excesivamente por delante y por detrás (eran 5,50 metros). Aunque en aquellos tiempos tenía un Citroen XM y gracias a su longitud aún se hacía permisible su traslado al río. Además de este problema, añado más inconvenientes: el que mis hijos eran entonces muy pequeños, y necesitaba una buena ayuda para cargarla y descargarla. Como es lógico, y es que al final carga demasiado la confianza, no podía pedir siempre la ayuda a mi mujer, y otras ocasiones a mi padre que aún vivía. El resultado es que al final tuve que guardarla confinada durante todos estos años.
No obstante no tiré la toalla y me tuve que plantear el comprar un kayac más ligero e hinchable que aún conservo, Es el Sevylor River X K2 . Más tarde compré un "sit on top" de una plaza también de Sevylor.
LA GRAN TRANSFORMACIÓN.
Ha pasado todos estos años, y fue este pasado verano cuando decido sacarla del olvido y emprender una gran transformación para convertirla en un velero trimaran.
El proyecto no es nada fácil y con muchas dudas e incógnitas. Comenzando por la primera y la más importante: es que fue una piragua de río y tengo transformarla en un kayac de mar. Es decir va dejar de ser una embarcación para aguas tranquilas y su futuro será navegar por el mar.
La modificación va a consistir en:
-Tapar los tambuchos que tiene en la proa y en la popa con unas tapas con un sistema de cierre a base de elásticos.
-Levantar unas barandillas laterales para evitar entrada de agua cuando escore a los lados.
-Tendré que diseñar los puentes o puntos de anclaje de las barras estabilizadoras de proa y popa. El de proa dispone de una pieza solidaria que hace de soporte de la fogonadura, y en la parte de popa el anclaje tiene una triple funcionalidad, soporte de la barra estabilizadora, asiento respaldo en modo solitario o mono-plaza, y para el modo biplaza iré sentado encima del taburete para así dejar espacio al segundo ocupante que se sentará en los trampolines laterales.
-Otra novedad es que dispondrá de una caja para la orzacentral y además aprovecharé la orza que construí en mi primer proyecto, pero la he modificado ligeramente.
El timón lo he reciclado de mi anterior embarcación, pero con un mejor soporte o anclaje sobre la popa.
Esta imagen fue tomada en 1999. Fueron mis primeros paseos a remo. Me acompaña mi hijo Carles.
Imagenes de la construcción de la piragua.
Primeros tanteos de las dimensiones de las barras estabilizadoras, estoy estimando los puntos posibles de anclaje, posibilidad de banquetas a los lados, y la posición del mástil. A la derecha los dibujos hechos con papel para plotter de los estabilizadores (AMAS). Son muy similares a los utilizados en el kayac Chesapeake, pero modificados bastante, es decir lo míos van a ser más grandes (3,30 mts. de largo), y las dos cuadernas no son exactamente iguales, en el lomo llevarán mini cuadernas para redondear las tapas superiores. Todo lo he re-diseñado a mi manera con un programa de dibujo técnico.
Lo primero que hice fue cortar medio metro a la piragua por la parte de atrás, recuerdo que medía 5,50 metros, de modo que ahora no termina en punta y el nuevo aspecto será que termina la popa en un pequeño espejo o parte plana. Esta decisión hará que instale muy cómodamente el timón. La eslora de la piragua es ahora de 5 metros sin contar el timón. Si añado lo que ocupa el timón en posición de trabajo será poco más de 30cm. También decido hacer el calado en la base del casco para que pase la orza. Aún no he realizado la caja. Tengo claro que reutilizaré mi antigua orza, pero es demasiado larga y la acortaré.
Mi primitiva orza instalada en la barra de mis primeros estabilizadores hinchables hobie.
LOS ESTABILIZADORES.
He realizado unas plantillas en contrachapado para hacer las todas las copias o semi-mitades.
Empecé a cortar las cuadernas con la pequeña caladora y resultó demasiado dura la tarea para esta pequeña máquina. He tenido que plantearme comprar una caladora de mesa más grande y además poseo una eléctrica manual para otros cortes más largos.
Potente caladora, es capaz de cambiar la orientación de la hoja para cortes de gran longitud. Confieso que me ha hecho un gran papel en la construcción de este proyecto.
El montaje del casco del estabilizador lo he realizado con la técnica de coser con alambre de cobre ("stitch and glue").
Primero marqué con lápiz las distancias de los agujeros, es decir cada 5 cm de distancia y a unos 5 o 6 mm del borde, y cuidando de que estén uno enfrente de otro. Después ejecuté los agujeros con la mini-taladradora utilizando una pequeña broca de 1.5 mm de diámetro. Esta tarea se puede realizar también con un punzón.
Confieso que esta técnica la desconocía cuando construí el antiguo casco de la piragua y de eso hace 17 años. Tuve bastantes dificultades en el pegado de las chapas porque padecí lo indecible, aunque si me ayudó la cinta adhesiva de embalar y el epoxi.
Era necesario reforzar en sentido longitudinal las uniones de las piezas por lo largas que son (3,30 metros), con unos pequeños trozos de contrachapado. Las chapas que comercializan miden 2,50 metros por 1,20.
El borde superior lo he construido con muchas varillas de pino de 7x7mm, a base de empalmes con uniones en bisel o picos de flauta. Si describo la sección se trata de tres listones pegados con epoxi adhesivo araldit pero por fases, es decir pegar una, esperar al secado y así sucesivamente. Pienso que con esta sección le da una rigidez estructural y ligera.
Importantísimo el ajuste y la alineación de las cuadernas a la hora de su pegado. De momento son dos piezas de 1cm que pegadas en sandwich. Posteriormente decidí añadir unos suplementos de 5 mm a cada lado pero solo a la zona externa o donde se atornillarán los soportes o anclajes de nylon, de modo que son 3 cm de espesor en total.
Preparando los cortes en bisel y ajuste de la proa y la popa que acaban en punta bastante afilada.
Está hecho con serrucho de carpintero a mano.
En la parte de la quilla he colocado la pasta de encolado que es una mezcla de serrín con epoxi industrial.
A punto de cerrar las puntas de proa y popa y su posterior pegado con epoxi adhesivo .
Encolado definitivo de las cuadernas con epoxi adhesivo araldit.
En la imagen se aprecia el cosido con alambre de las chapas. De momento la estructura se sujeta con los nudos que hice con el alambre de cobre.
El siguiente paso es reforzar las uniones de costura con cinta de fibra de vidrio de 7 cm de ancha y epoxi industrial. Con esta cinta se adelanta mucho porque los bordes no se deshilachan.
Primeros ajustes exactos de las distancias y alineación de los estabilizadores. También he calculado con el casco o parte central de la embarcación escorada hacia un lado, el que quede nivelado el estabilizador que corresponda, y tomar los puntos de referencia para situar y marcar sobre el contrachapado o cuaderna los agujeros de atornillado de las piezas de nylonde anclaje. Dicho de otro modo sería casco inclinado hacia un lado implica que el estabilizador que toca el agua queda en flotación totalmente en horizontal.
Es muy importante perder tiempo que haga falta y reflexionar mucho este tema.
Instalación del nuevo soporte para el timón con chapa fina de acero inoxidable.
Inicio de la construcción del anclaje delantero de la barra estabilizadora y fogonadura.
EL TIMÓN.
Antiguas imágenes de mi timón.
A pesar del poco soporte de aluminio el timón aguantaba bien el esfuerzo.
Como se puede comprobar en la imagen he aprovechado mi antiguo timón y creo que ahora queda muy robusto y más seguro su anclaje a la popa. El soporte de giro está mecanizado con chapa de acero inoxidable.
LA CAJA Y SU ORZA.
No podía faltar la caja para la orza. He revestido su interior con varias pasadas de epoxi industrial para impermeabilizarlo concienzudamente y que garantice una buena estanqueidad.
Hice algunas pruebas de ajuste para que entre la orza con cierta holgura y suavidad. Es muy probable que la hoja de la orza tenga algún poro y se hinche del contacto con el agua rozes con la arena etc. y termine entrando demasiada ajustada. Requerirá mas de algún reajuste y lijados posteriores.
BANDEJA DELANTERA SOPORTE DE LA BARRA ESTABILIZADORA Y FOGONADURA.
Bandeja soporte de los anclajes para la barra estabilizadora y el refuerzo de la fogonadura. Se trata de un trabajo hecho a medida y requiere bastante precisión. Para asegurar el pegado de las piezas del puente por su cara interna está todo revestido de tejido de fibra de vidrio de 160 gr.,
Los anclajes de nylon están internamente sujetos con dos tornillos inoxidables. El tornero realizó en cada pieza de nylon dos roscados internos con métrica 6, y cada tornillo se aloja dentro del nylon unos 24 mm. También he colocado una arandela inoxidable para cada tornillo de generoso diámetro para garantizar el apriete de la tuerca de modo que no hunda la madera y reparta más zona de presión.
SOPORTE INTERNO DE LA FOGONADURA.
Parte inferior de la fogonadura. Está construida con tablero contrachapado de 1 cm, mas un par de discos también de este material. Está tratado con epoxi y finalmente atornillado, de modo que al mástil le da una inclinación de 7 grados hacia atrás.
BANDEJA POSTERIOR ANCLAJE DE LA BARRA ESTABILIZADORA. TABURETE - ASIENTO RESPALDO.
Presento el asiento "taburete", también el "respaldo" que re-aprovecho, y los puntos de anclaje de nylon para la barra posterior de los estabilizadores, no se aprecia apenas porque están un poco ocultos. Este taburete está hecho a medida como lo hacen los sastres, sobre todo las piezas de nylon de anclaje de la barra estabilizadora es muy importante que estén exactamente bien situadas.
Es complejo y meticuloso porque tiene que estar bien nivelado y a la distancia exacta para que estén paralelas las barras estabilizadoras. La altura que he calculado respecto al anclaje de proa, porque va a definir el ángulo de ataque del estabilizador. Le he dado un ángulo ligeramente positivo para evitar la clavada de proa contra el agua. Respecto a la distancia entre anclajes delanteros y posteriores está en 160 cm. Este "Taburete" está atornillado al casco con tornillos de métrica 6 y están ocultos. También internamente he garantizado el pegado revistiendo por dentro con tejido fibra de vidrio de 160 gr. De todos modos he terminado pegando todo el taburete para siempre al casco. En un principio queria que fuera desmontable para que tuviera el papel por si reajuste de distancia en la alineación, pero no es práctico. Es preferible perder el tiempo en una medición en la alineación y dejarlo fijo para siempre.
ALINEACIÓN DE LAS BARRAS ESTABILIZADORAS. SISTEMA DE SUJECIÓN Y BLOQUEO.
El anclaje delantero fue más sencillo de construir pero también tiene su complejidad porque tiene solidario el soporte de la fogonadura. Constato que primero construí la parte delantera que es más sencilla.
Las tapas de los tambuchos de proa y popa ya están realizados, pero aún sin la protección del epoxi y barniz.
Tanteo de la longitud máxima entre los dos estabilizadores, pero en el sentido de su manga, y lo he planteado en 3 metros como total e incluyéndolos. Tuve que llevar a cortar sobrante de tubo de 40 mm aprovechando el taller donde obtuve el aluminio. Queda mejor cortado por ellos hecho con sus máquinas.
PASADORES DE BLOQUEO EN LAS BARRAS ESTABILIZADORAS. Sistema pasador de bloqueo de la barra (ver en la siguiente imagen detallada).
Lleva una varilla de aluminio macizo de 6 mm de diámetro, que la atraviesa. De modo que en el extremo de la "L" que forma dicha varilla lleva una anilla con la goma elástica que va a servir para bloquearla con las pequeñas bolas de madera maciza de fabricación de personal.
He instalado unos tacos macizos de madera de haya dentro de ambas barras estabilizadoras. Estos tacos redondos proceden de mangos azadas agrícolas. La misión es que por dentro de la varilla de aluminio y de modo centrado pasa la varilla bloqueadora quedando muy guiada y realiza el esfuerzo con más éxito. El troceado de los tacos es de 3 cm longitudinal, y ajuste de diámetro a base de escofina y lija. Se puede agilizar este trabajo torneando el taco atravesándole un tornillo y aprisionarlo con tuercas y sujeto a la taladradora se tornea con la escofina.
El mismo sistema pero en la cuaderna. Esta realizado con varilla maciza de aluminio de 6mm. La anilla que atraviesa el pasador procede de nylon de desbrozadora mecánica. Lo he montado sujetando con un nicoprés de aluminio para 2mm.
Este sistema de pasador es muy simple, pero el bloqueo con la goma elástica debe realizarse de manera responsable, es decir bien atado y sin holguras que haga que se salga del apriete las bolas.
CONSTRUCCIÓN DE LOS LATERALES DEL KAYAC.
Debido al poco calado de la embarcación una de mis principales preocupaciones es la posible entrada de agua mientras navega. Y si planteo otro caso, es cuando realizo la entrada al mar que suele ocurrir cuando sorteas las primeras olas que rompen en la orilla de la playa. Por esta razón es necesario elevar los laterales para evitar en lo posible las habituales salpicaduras. No obstante la que pueda entrar la vaciaré con una bomba de achique o jarra, Aunque es más práctico una esponja muy grande, creo que adelantas más.
Los laterales son de contrachapado de 5 mm. están presentados para su ajuste.
Las pequeñas cuadernas son de chapa fenólica de 1 cm de espesor están hechas a medida siguiendo la silueta del la chapa lateral, y lleva una varilla de madera maciza en la parte inferior que hace de larguero.
Las cuadernas están pegadas con adhesivo araldit.
He retirado dos varillas del suelo para ajustarlas en la zona de la caja de la orza, su colocación será inmediata.
EL PUENTE DE POPA. REENVIO DE LA ESCOTA.
Para maniobrar el timón he diseñado este puente o arco que me va a permitir tirar de la escota con un sistema de poleas que derivaran al lado de babor y guiadas entrando por dentro del kayac hasta llegar cerca de la orza, y de ahí con otra polea hacia atrás hasta llegar a una mordaza que me permitirá sujetar el cabo. Además queda muy cómodo a mi alcance para maniobrar.
Parte de atrás del recorrido antes mencionado de poleas guiadas. De momento está sujeto de modo provisional.
El cabo pasa por dentro del kayac ( a la izquierda), pasa por la polea grande y vuelve atrás. Puedo a partir de esto tomar el cabo ajustando la tensión de la escota y si quiero relajar el esfuerzo sujetaré el cabo a la mordaza que está muy cerca pero no se vé en la imagen.
En la parte superior derecha están las dos poleas de reenvío para bajar o subir el timón, y luego se sujeta con una mordaza que tampoco no se aprecia en la imagen.
FINALIZANDO LOS LATERALES O BARANDILLAS.
Pegado de la barandilla sobre las pequeñas cuadernas.
Encolado definitivo de la chapa lateral.
EL TAPÓN DESAGÜE.
Agujero para el tapón desagüe. Además un poco más arriba la salida del tubo de acero inoxidable por donde pasa el cabo para tirar del timón hacia su posición de trabajo. El tubo está en posición inclinada e internamente sube hacia arriba para garantizar el que no entre agua dentro de la embarcación.
BARANDILLA POSTERIOR Y TAMBUCHO DESCUBIERTO.
Encolado del canto de la barandilla de atrás. Podría haberla tapado como los tambuchos, pero destapado con esta pequeña barandilla servirá para guardar el bote hermético, donde meteré la radio, comida, cámara, ropa etc...
El casco está prácticamente finalizado
Las barandillas están terminadas y barnizadas
CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMPOLINES LATERALES.
Su construcción me permitirá más comodidad en cuanto a espacio, porque así podrá subir otra persona a bordoy mejor compensación para contrarrestar el escoramiento.
Piezas mecanizadas con teflón. Sobre la mesa de sierra circular se aprecia en la parte derecha la pletina que tiene la misión de deslizarse de manera holgada sobre las barras estabilizadoras.
Aseando y lijando los acodamientos de nylon. Esta mecanización es totalmente doméstica.
Pequeños tacos que proceden de mango agrícola que van a servir para reforzar intra-tubando el aluminio de 40 mm. Coloco 2 piezas en cada extremo de la barra, puesto que pasa un tornillo por su interior y cuya misión es para que no se deforme en el apriete.
Ajuste del diámetro de los tacos hasta que quepa dentro del tubo sin excesiva holgura.
En la imagen se aprecia los dos orificios en el tubo de aluminio y estoy introduciendo con pequeños golpes el centrado del taco. En la imagen en la parte superior se aprecia una de las 8 pletinas que he preparado y que servirán para deslizar las bandejas o trampolines por las barras estabilizadoras.
Esta es la posición sentado sobre el trampolín de babor. En la imagen aún no está instalado el tablero del trampolín de estribor.
El tablero está cosido con elástico de 6mm. aún no está impregnado de epoxi y barniz, con el atado de la goma elástica estaba calculando la cantidad de metros necesarios.
Las "Tes" de fontanería de PVC las he tenido que repasar internamente con un cubo-broca de 40 mm para que pase con suavidad el aluminio. Esto formará el bastidor del tablero o trampolín. Las "tes" están remachadas al tubo de aluminio por las dos caras, es decir 6 remaches por cada Te.
FORRADO EXTERNO DEL CASCO DE LOS ESTABILIZADORES CON TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO.
Enfibrado de del casco del estabilizador. He recortado la pieza de tejido ajustando al tamaño y dejando un pequeño sobrante. He optado por una capa de tejido de 160 gr.por m2 y después de dos a tres pasadas de epoxi con lijados intermedios hasta conseguir un aspecto pulido.
Primero se cubre con una pasada de epoxi industrial, después se coloca el tejido y se aplica más epoxi con pincel y espátula tratando de no dejar burbujas y repartir bien el producto o resina.
FLOTADORES DE SEGURIDAD.
He previsto unas cámaras de automóvil en los tambuchos de proa y popa para garantizar flotabilidad en la embarcación.
MONTAJE Y AJUSTE DE LAS BANDEJAS.
Aspecto de su montaje. Ahora solo falta tapar la parte superior de los patines
MONTAJE DE LAS POLEAS DE REENVIO DEL PLEGADO Y DESPLEGADO DEL TIMÓN.
Vista posterior con el timón replegado. Hay un cabo que tensa su posición y con una polea va a parar a una mordaza. Para la acción contraria solo hay que soltar el cabo de la mordaza y tirar del otro cabo inferior que también posee otra polea para de igual modo atarlo a la mordaza.
En la imagen se aprecia el sistema de poleas para manejar la escota.
TERMINACIÓN DE LOS ESTABILIZADORES O "AMAS".
Ajuste de las tapas dejando un pequeño sobrante de 5 mm más o menos.
Impermiabilizado por la cara interna, pero después hay que lijar concienzudamente las esquinas o puntos de contacto para garantizar una buena superficie de pegado.
Las tres piezas están listas para su pegado
Con cinta de embalar cortada a segmentos. Se trata de pegar por arriba, tensar y pegar abajo en el canto de la quilla en ambos lados.
Después de un día de secado viene el lijado de esquinas. Después enfibrado de la parte superior, mas un par de pasadas de epoxi, pero con lijados intermedios para quitar posibles gotas secas e imperfecciones.
Con los lijados intermedios se consiguen una mejor adherencias entre capa y capa. Para finalizar con lija de agua le daré un pequeño repaso, y después daré las dos o tres últimas pasadas con barniz marino.
El tejido está totalmente impregnado a la madera, y como el resultado es traslúcido hace que se aprecie el acabado tan elegante y personal en madera.
En primer plano está el agujero para el desagüe. Sólo falta atornillarlos, no sin antes colocar en la junta silicona incolora de buena calidad y resistente al agua e interperie.
He instalado tapones de desagüe en ambos estabilizadores y no he tenido más remedio que sea en la parte superior de su popa.
Los estabilizadores están terminados, su peso es de 7 kg exactos cada uno.
FINALIZANDO.
El trimaran está prácticamente terminado, solo falta colocar el mástil y ajustar los obenques y el estay de proa con la vela modificada.
Pero para esta operación necesito sacar la embarcación del almacén y proceder a su ajuste en el exterior, lógicamente es obvio por la altura el mástil.
MODIFICACIÓN DE MI VELA.
He aprovechado mi antigua vela de rafia, la voy a modificar añadiendo por la parte inferior un 1,6 m2 más de superficie. Es decir ahora va a tener 7,6 m2.
No resulta fácil coser tan gran tirada de vela con una máquina de coser doméstica, al no tener el arrastre potente de las profesionales. El arrastre lo hago levantando a pulso como puedo he ir avanzando en la cosida. Encima la fragilidad de las agujas hace que tengas que ir con mucho tiento para no doblarlas o romperlas.
Hay sitios donde no puede coser la máquina, y para ello tiene que ser a mano.
Vela de 6m2, con el mástil de 4,76 metros
,
Vela de 7,6 m2 con el mástil de 5,76 metros. Con esta longitud de mástil es necesario atirantarlo con 2 obenques a los lados sujetos en cada patín, y un estay en la proa.
En la imagen el mástil asoma bastante longitud la parte no enfundada, pero hay que considerar que se esconde dentro del casco o en la fogonadura 40 cm mas o menos.
He aprovechado los puños de escota y amura, esto me ha permitido ahorrar trabajo en la remodelación, de todos modos tengo reservado tejido de "Maxilite" de velería para pasar definitiva a definitivo. Pero esta tarea me la planteo para el próximo año.
He instalado una ventana en el pujamen con hule transparente de toldería. El cosido lo he realizado a mano con dos pasadas para tener las dos caras vistas con el zigzag. Previamente con una pequeña plantilla he marcado con rotulador permanente donde se sitúan los agujeros y con punzón un pre-marcado al hule. Gracias a esta preparación luego se cose con más facilidad.
EL CARRO DE TRANSPORTE PRINCIPAL.
Detalle del la parte giratoria delantera. En el tubo gris que alberga la varilla de arrastre, se puede apreciar el pasador de bloqueo. Con este sistema hago más desmontable el carro.
El tubo gris alberga la barra de tirar que procede de una barra de extensible de limpiar piscinas usada.
Lleva un pasador a mitad de la barra gris.
He tenido que actualizar y mejorar mi antiguo carro colocando unas ruedas macizas más grandes y anchas en la parte trasera agrandando también la distancia entre ruedas. Las ruedas delanteras son macizas también pero el el diámetro es igual que las antiguas hinchables.
CONSTRUCCIÓN DE UN SEGUNDO CARRO DE TRANSPORTE.
Carretilla tipo económica. Le he cortado la pletina maciza de la base con la radial, y luego con la misma, le he redondeando los cantos que quedan del corte, mas un limado final con el objeto de evitar cortes por rozadura.
Carro para transportar los estabilizadores, las barras, y las banquetas. El mango tirador lo tenía de sobrante y lo he aprovechado colocándolo en uno de aluminio haciéndole las pertinentes ranuras para que entre, porque venía instalado en su mango de madera de 37 mm de diámetro. El mango entero de pala lo compré hace meses con la intención de que necesitaba hacerme los tacos de intra-tubado que han quedado instalado dentro de las barras estabilizadoras. Es decir hacen de cuerpo para que pase por su parte central del taco para cada pasador-bloqueador. Si que puedo decir que ha sido totalmente aprovechado.
En cuanto a la sujeción la barra es de 30 mm y en su extremo hay un pequeño taco de madera también de mango agrícola. Después de de su colocación con brocas de finas a mas gruesas hasta que pase una cuerda de 6 a 8 mm, avellanado un poco los cantos del agujero a fin de que la cuerda no la roce. Finalmente el atado a la barra del carro es muy sencillo.
Debido al peso total de toda la embarcación (más de 60kg), he decidido que va ser más apropiado llevarlo en dos carros de transporte. Solo de pensar el carreteo por la arena cuesta arriba a la vuelta resulta una barbaridad incluso ayudando otra persona.
Como es tandem el segundo tripulante será el que me ayude a llevar este segundo carro.
El casco del Kayac pesa ahora 40 kg, y no cuento el mástil y la vela (unos 4 o 5 kg más) es decir el carro principal serán más o menos 45 kg.
. Los estabilizadores pesan los dos 14 kg. y las banquetas casi 8 kg, más las barras estabilizadoras (3kg). Es decir el segundo carro solo transportará 25 kg.
Así es como he organizado los carros.
LISTO PARA LA BOTADURA.
El Trimarán está listo para su botadura.
Navegando desde el Mareny hacia el Dossel y faro de Cullera.
Navegando con viento de poniente.
Navegando hacia el Perelló (Valencia).
Después de varios días de navegación he comprobado que necesito más capacidad de timón para los virajes, le cuesta muchísimo virar por avante. Me lo presentía, quise aprovechar la hoja timón de mi anterior embarcación y me veo obligado a hacer un nuevo timón aumentado en casi la mitad de lo que es ahora. La proporción sería a 1,5.Aunque por ahora me apaño bien con este timón. En cuanto a superficie de vela es correcta la que he tomado, es decir 7´6 m2. Puede que haga un foque, que será por supuesto enrrollable.
De momento a disfrutarla lo que queda de verano.
El foque lo he realizado y ha mejorado bastante la navegabilidad, tiene una superficie de 2,6 m2., sobre todo cuando hace poco viento me ayuda más a moverte por lo menos algo. En cambio con viento normal alcanza una velocidad más que satisfactoria para mis objetivos. En fin no pretendo convertirlo en un velero super deportivo.
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